2018年2月，当GUCCI的手术室秀场走红网络时，没有人想到，关于GUCCI的下一个最新热点，竟然是春风浩荡之际，品牌设计总监与中国互联网服饰品牌传出的一则绯闻。
近日，来自中国服装网的消息称，韩都衣舍有可能正在与GUCCI的某意大利籍设计总监洽谈合作事宜。该设计总监曾是GUCCI Dionysus（酒神）、GUCCI Sylvie系列等诸多爆款的核心创作人员，被业内评价为GUCCI近些年品牌年轻化的重要推动者。
这则模糊的消息源，将韩都衣舍推到了舆论的中心。最先将其转载到订阅号的自媒体——电商报，也顺便迎来了自己的首个10万+。文章评论区里，从惊讶到猜疑，各种声音又一次包围了这个充满争议的互联网快时尚巨头。
这个观点代表了很多人关于此事的看法，却鲜有人记得，在国内互联网女装品牌随着时代逐个跌出大众视野的今天，韩都衣舍仍然能站在流量中心，它所依仗的，正是近年来一系列看似“反快时尚”的动作——一套别具深意的“慢功夫”。
2006年，ZARA在中国开设了第一家门店。在国际市场上，虽然销售额逐年走高，但它却谨慎地提防着一个比自己的扩张速度发展更快的新兴品牌——来自英国的ASOS，后者成立于2000年，正如其名字“As Seen On Screen”所展现的，它是一家互联网服饰品牌。
同年，一个日后被境外媒体称为“中国ZARA”的企业——韩都衣舍走进了市场，但如你所知，它选择的路径却是ASOS式的。
它与ZARA最大的相似处，就是灵活多变的小组买手制：在每届首尔时装周的现场，都能看到时尚买手的身影。这样的做法，最大限度地保证了快时尚的核心：快、狠、准。“没空去韩国就来韩都衣舍。”这句slogan在12年前深深地戳中了中国年轻消费市场最大的穿搭需求。
2013年，ASOS选择进驻中国，而它可能不知道，在这个陌生的市场，韩都衣舍已经提早一年占据了班霸的地位，并从此开启了2012年至2017年连续6年全国各平台综合排名第一的时代。
也正是在2016年，流量红利逐渐退去，曾经以追赶韩都衣舍为己任的诸多国内互联网服饰品牌开始挨个退场，ASOS也在这年宣布关闭中国门店。
消费升级，开始成为行业热议的话题。在十字路口，许多曾经的“淘品牌”都开始寻找一条新的道路，甚至不惜是与之前背道而驰的路线。
有的品牌还停留在传统的渠道思维，从线上转线下，而韩都衣舍更具备新零售时代的新物种精神，不断进化品牌力和产品力，重视用户体验。两年后，前者在迷失，后者仍在最前列。
当你回看韩都衣舍的2017年时，很难理解它的一些动作，是一家植根中国互联网的快时尚品牌应该去做的事，尤其是你用“快、狠、准”的快时尚三大硬指标去衡量它的时候。
韩都衣舍没有那么快了？在年初它签约了17次登上纽约时装周的设计师崔范锡，却给这位“亚洲时尚王”整整一年的时间做产品研发，精心设计后的Histyle系列兼具潮流与易穿的属性。用一种更慢更耐心的方式所得到的结果，见效却很快：据资深韩都衣舍粉丝Joyce的说法，很多系列款都出现了上线即售罄的情况。
韩都衣舍没有那么狠了？买买买不再是第一要务，它尝试用一种更温和的方式与当下的年轻消费者沟通——娱乐化/内容化，并为此签下了古力娜扎。你在韩都衣舍的新闻稿里越来越少看到销售数字，取而代之的是它全网第一的粉丝数。但有趣的是，它最近一次提到进账，恰恰是去年双11时公布在签约娜扎后销售额增长了40%。
韩都衣舍没有那么准了？快时尚品牌卖产品，奢侈品品牌卖logo。韩都衣舍却想用另一种方式传递自己的品牌信念，于是在2017年8月权志龙生日当天，签下了他最有名的时尚密友——全球TOP30的超模SooJooPark，强调敢于与世界battle的精神主张，用Park的成功，鼓励女生保留自己的坚持，最终全网话题互动量位列当月互联网服饰品牌第一。
答案可能就是这样了：在年轻人需要更多款式时，韩都衣舍一直做最快最时尚的那个。当年轻人需要更个性更有内容时，韩都衣舍不断升级产品力的同时，还依然能保证“每日上新100款”的速度。
虽然关于韩都衣舍与GUCCI设计总监的合作还处于流言阶段，但当我们观察近年来全球时尚的发展进程就可以发现，快时尚品牌与奢侈品大牌/设计师跨界的案例并不在少数：H&M与Kenzo、Versace、川久保玲、老佛爷，优衣库与Hermès设计师、Loewe创意总监、Alexander Wang……
这样的合作，往往在为快时尚品牌提升产品力的同时，也为原本高冷的奢侈品大牌拉近了与普通消费者的距离。虽然这则消息中仍有很多疑点，但如果属实的话，韩都衣舍如何驾驭好奢牌设计师？值得关注。
但关于GUCCI设计总监为何选择韩都衣舍作为登陆中国市场的第一站，也许我们可以换一个角度思考——有哪个大牌线万粉丝的“快时尚”新物种不感兴趣呢？
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